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#幾年不見鳳山車站已經和記憶完全不同

#繞了一圈乾脆往屏東坐去

#高雄大太陽屏東下大雨

驛前大和咖啡館

#環境很不錯可惜座位太多太擠輕鬆不起來

屏東老夫子甜不辣

#簡單吃個老屏東下午茶

#雨也停了天氣涼涼散步正好

阿狗黑白切

#生意一樣好的爆棚

農曆新年將至，講求大吉大利，不少人買年桔應節。除了少部分有機農夫栽種有機四季桔外，市面上大部份四季桔、朱砂桔、柑桔等，都早已移師在內地種植。「現在本地栽種年桔的，只有三四個農夫。我是其中最大型，也是種得最多的一位，在本地我只種龍膽桔。」強記花園老闆李永強自信地說。
強哥可說是本地農業的奇葩。八十年代初，當許多本地農夫陸續退休或北上耕作時，仍是中學生的他已決定投身農業。「明知自己不是讀書材料，倒不如看清自己的興趣。我小學已喜歡種花，加上八十年代鮮花很吃香；香港政府發展農地，本地年花年桔一定有市場。」目標明確，就勇往直前。租農地種年花，又着手研究年桔的品種和方法。
「年桔以四季桔產量最多和大眾化，但它需要人手去扎實，有些生意人不喜歡綁手綁腳。相對來說，龍膽桔比較珍貴，一盆10吋的四季桔三百多元有交易，同樣大小的龍膽桔就要八百多元。」強哥解釋，所以他寧可專注於龍膽桔，要栽種龍膽桔，有特定的方法，動輒用上三年。第一年需要栽種檸檬樹，一年後待它長大，就取龍膽桔的枝做嫁接，待它開花結果又一年，所以有收成是第三年的事。
強哥也不例外，1983年第一次栽種龍膽桔，1985年正待收成時，「豈料就遇上重大挫折。」強哥回憶道。「當年正好碰上厄爾尼諾年，農曆年12月連續下了兩星期雨，桔怕雨水，連續下三天雨就像笑口棗爆開。」當時他種了二三百盆十吋大的，「以當年的技術，每盆可種出五十顆。眼看它們一顆顆爛掉，我沒有灰心，不停去上海街找防水膠紙，但當時最闊的都只得兩咪(英里)。」買回來後，他就冒雨做出雨傘來為龍膽桔擋雨。結果，當其他人的龍膽桔被雨水催殘到每棵只剩三四顆時，他每盆仍有十來個倖存。「很幸運，全數都以正價給掃光。」
自此他在業界漸露頭角，奠定了事業的基礎。或許因此，強哥對龍膽桔投入百分之二百的心血。「第一年出品就給我遇上惡劣的天氣，反而啟發了我，如果要在這行業發展，就要想辦法防範雨水侵害。」經幾努力，他發現原來以色列廠商會製作大型的防水膠布，當中可加入拉力料。他聯想到強韌的米袋，就以此再三與廠商商討，度身訂造。發展至今，再利用水喉通、槽鐵來去固定膠紙。
除了防患未然，平日照料亦無微不至。「作為一個農夫，開工不見太陽，收工時見月亮。」強哥笑說。單是淋水，所用的水，淋水次數和方法亦有講究。「這兒用全天然的大帽山水，大帽山正正有花崗岩石，令水流含有大量微量元素，得天獨厚。」日常除了澆水灌溉泥土和根部外，在盛夏亦要在晚上為葉面保濕。「因為用了膠膜作雨水棚，晚上的霧氣下不來，日落後就要再向葉子和果實澆水。」原理就跟女士敷sleeping mask一樣。灌溉時，用感覺用眼睛控制水量，「適當時候就要立即收手，所以必須用人手灌溉，以這兒3,000盆桔計，大約花近一小時。」
至於所用的農藥和肥料，因應十多年前出現的紅火蟻事件而作出改變。「五分一的客人都問我，強哥，你這些年桔可以食用嗎？令我反思是否應該作出改變。」自此他用有機肥料，農藥方面盡量用植物農藥。「植物農藥即是可以用於人身上的藥物，我可以在你面前摘一個來吃。」他在家亦醃好龍膽桔，下麥芽糖沖泡來喝。「我以良心做事，不需要欺瞞。」
做好農夫，除了平日作出努力，面對颱風時，更要一夫當關守護龍膽桔。「以颱風山竹為例，在林村這兒形成像鑊形單車場般的旋風。」強哥難忘當年嚴陣以待，為防觸電或給雜物擊倒，半夜穿雨衣、水靴、頭盔不停去巡視。「要搬好年桔，倒地的要迅速扶起，因為一倒地15分鐘內那盆桔就會受細菌感染。」結果他足足走了12小時共四萬步，兩隻腳趾公都脫甲。「以前曾有同行給一些鋅鐵斬中額頭，縫了二十多針。這警惕了我，要對家庭負責任，不要令他們擔心，所以必須做足安全措施，才去拯救我的心血。」
環顧桔場，五萬多呎的地方內，是三千多盆茁壯成長的龍膽桔。這些都是強哥的心血，出身優秀。「要看一棵龍膽桔好不好，有數點要留意。」強哥教路：
1、 有新的枝葉長出，如果本身不強壯，就長不出來。
2、 最好帶青色，代表它年輕力壯，仍未達最成熟的時候，待買回去在室內才漸轉金黃。
3、 葉子呈輕微的弧度，少於10度；如果葉子向上捲起的幅度大，就代表缺水或不健康。
4、 輕力握一下，桔子宜硬實硬手；如果按下去腍巴巴而無回彈，即欠缺生命力。
回顧過去，強哥種桔種出自己一片天，秘訣只得一個，「做甚麼也好，最重要是專注。」強哥看着飽滿的龍膽桔堅定地說。

強記花園
地址：大埔林村麻布尾村村口
電話：9386 5946
營業時間：6am-12mn

採訪：關廣恩 攝影：陳木

#本地農夫 #賀年 #新年 #年桔 #有機

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冬夜，小食檔強記擠滿人，糯米飯、豬骨粥、腐竹糖水、喳咋……騰騰白煙直送暖笠笠。就憑幾樣小食，強記立足灣仔68年，獲食家青睞、米芝蓮推介。「以前爸爸賣糯米飯，是為我們一家七口飽肚；今日我賣糯米飯，是為強記的招牌。」寒風中，59歲的老闆吳少峰（阿細）僅穿短Tee，利落地裝飯。他在街頭成長，十三四歲就講「雷氣」行江湖；97年接老父棒，始見一個更大的江湖：一碗糯米飯，竟然走出灣仔，享譽十八區。自此投身飲食，他義無反顧。

強記美食位於駱克道和馬師道交界，是個樓梯底小鋪。食物放在幾架車仔上加工加熱；主打外賣，也設堂食；格局簡陋，摺枱膠凳只坐得下十四五人，不過一樣客似雲來，多是被糯米飯勾了魂。

蒸熟的糯米飯，先在熱氣騰騰的車仔上快速打鬆，混入油爆過的臘腸、膶腸、臘肉、蝦米和冬菇，撒上葱花，澆上自家調味豉油翻炒幾下，香氣瞬即飄滿街。


一碗飯紅紅綠綠端上來，很燙口！爽身不膩，香、甜、鹹、糯兼而有之，惹味十分。隨便問問客人，這個吃了40年，那個20年，都稱水準一直保持，難怪不同年代的食家如江獻珠、蔡瀾、歐陽應霽、林澄光都為它撰文。米芝蓮將小店歸入「街頭小食」一類，上月連續第四度推介；「我覺得有種滿足感，有種滿足感，起碼有人認同，這很重要的。」本來一臉嚴肅的阿細，開懷笑。

投入，經驗就出來了

強記一年四季都賣糯米飯，冬天日煮100斤米。「以前在街邊賣更多，最高紀錄在大寒賣280斤。食糯米飯暖胃的習俗，現在後生都不懂了。」阿細說。

阿細選用泰國米，透露新米和舊米有不同浸法。「熱天浸的水暖些，浸出來的米腍些；冬天水溫是冷的，浸出來的米硬些，那就看浸的時間長短。」他師承父親，但父親講得不仔細，選米浸米全憑自己摸索，「當你做一件事，你放心機去做，你會領略到很多經驗出來。」
他用本港一級臘味，蝦米和冬菇也要一級的。「用料要最靚，因為你有更好的師傅也無用，如果無好材料煮不出靚食物，不能腐朽化神奇。」從前父親的糯米飯沒冬菇，現在他一碗放一個，「擺個冬菇仔靚些，最重要是冬菇做得好吃。」阿細得意地解說。


強記賣的貴精不貴多。獨沽一味豬骨粥，用上新鮮連肉豬骨；淡菜洗完又洗去淨細沙，爆香才下煲；粥在車仔再滾時加入少量皮蛋，一碗粥特別綿。

糖水只三款：喳咋，香濃；綠豆沙，煲到起沙，下大把臭草平衡涼性；腐竹薏米糖水，順滑卻不漿口。豬皮蘿蔔炆得入味；來貨腸粉也特別加工煎出一層薄脆。這些烹煮講究分量和時間掌握，全是磨人的工夫。每日阿細六時多起身，煲糖水煮糯米飯三個小時左右，接着開鋪，中間瞌一陣，收鋪已經午夜。阿細坦言年紀大了，愈感辛苦，人做到愈來愈瘦。自己朝朝掌廚免不了，近年樓面就和三弟兩家人輪流做。

牛雜強，闖出名堂

早在父親年代，強記已是灣仔有名的街邊車仔檔。話說父親吳志強在上世紀四十年代從廣東寶安走難來港，做過電車車長、在羅素街開過大牌檔，因為爛賭輸光，1951年開始在鵝頸橋側賣牛雜和牛雜粥，街坊叫他「牛雜強」。1970年，益新飯店的大廚教他煮糯米飯，同時來自澳門的紅顏知己教他賣喳咋；從此，強記多了糯米飯和糖水。

「我十歲時已經坐在馬路欄杆『睇鬼』。哎呀！走鬼呀！跟着推入後巷。」半世紀前的慌亂，阿細歷歷在目。六七歲他就跟父親開檔，「他賣牛雜時，放下我們幾兄弟，我們是街童，找些紙皮盒已經玩一餐。」一家七口上柴灣公屋前，就住在鵝頸橋側的天棚木屋，「漏水就拿盆來接；我們真是捱過，豬油撈飯捱過，腐乳送飯又捱過。」

父母很早分開了，阿細在街頭長大，十三四歲就進入江湖。「那時灣仔有很多江湖人士，感染到甚麼都講『雷氣』。」阿細憶述輕狂歲月自己「想事不深入，想做就去做」。那時義氣先行，諢號「糖水細」的他，常常為朋友打架群毆。父親為口奔馳，有時勸他幫手看檔，「唔好咁百厭！」

阿細強調，那個階段過去了。「人大了，我已結婚，有兩個兒子，我也要為他們着想。」97年，他建議父親入鋪，「那時街邊檔已經式微，我們被市政拉了很多次，不斷罰錢、充公搵食架生。」就在長期擺賣的馬師道上租了現址小鋪位，同年他正式接手強記，帶着三弟少明做到今天。

「覺得很自豪，因為我爸爸很出名，那種自豪感跟在江湖的自豪感是兩回事。當我站在檔口，我知道客人來自四方八面，有的光顧了很久，我知道我需要放心機下去了。」

執着的基因

阿細第一碗糯米飯是父親煮的，味道早忘了，但父親的堅持深烙腦海：「八號風球或者傷了腿，他也堅持開工。六六、六七年暴動，沒巴士沒電車，周街『菠蘿』他也堅持搭貨車尾，由柴灣來到灣仔。」他發現父親煮得出色，不少人慕名而至。他「不想影衰爸爸」，着實有壓力。幸好他有爸爸的「執着」基因，若然失手食物煮不好，他整天都不開心。「有時回家望望大腿，為何紅了？因為糯米飯不熱不好吃，爐不熱就打不開糯米飯。」寒天企檔，站近火爐一晚，腿也炙紅了。

阿細回憶，入鋪初時自己很火爆。「我當這裏是武館，請了夥計，枱椅抹得不乾淨，我即刻反枱。」今天，24歲的大兒子Elvis有意接手家業，放工放假主動來跟他學師，第一樣就是學抹枱，「做飲食業一定要乾淨企理。」Elvis很認同。阿細指兒子降龍十八掌，一式也未得。12歲開始就來店幫手的Elvis道來實情：「我只能從旁看他煮飯。他對出品很執着很嚴格，最多讓我打飯——打鬆糯米飯。」

時間　親情

今天，強記的食客版圖由父親的香港十八區，拓闊至新加坡、印尼、馬來西亞……遊客常常十盒八盒的外賣糯米飯。只是，近幾年米芝蓮的加持，父親已經看不到。

夜風吹來，店前樹搖、影動。阿細憶述：「我好記得爸爸走前一個月，我去拜阿嫲和祖先。爸爸搭着我膊頭。他說：『少峰，你如果不是選擇江湖那條路，你會很成功。』」父親一直無病無痛，2011年中風遽然離世。

日復日蒸煮煲，是漫長的修煉，火爆的阿細變得沉着內斂。「在江湖上有得有失：得的就是多了很多朋友兄弟；失是失去了時間，其實我應該放時間在爸爸的生意上。」往事並不如煙，父親一直在心頭。

「多少位呀？裏面有位坐的！」每次經過強記，都聽到老闆娘賣力揚聲，炒麵煎腸粉收錢如三頭六臂。阿細有時累了，走到馬路邊點煙提提神，但雙眼一直留駐小店，「我甚麼運氣也沒有，最好是娶了一個最好的老婆。」當年因為妻兒，他才決意轉投飲食江湖。

「以前很懶惰，常不開鋪。」兄弟其中一個想休息，就齊齊放假。客人經常摸門釘，又愛又恨。「現在大家有共識，都想留些東西給下一代，也不想爸爸辛苦留下的名字，或者這麼好的食物失傳了。」一年前，阿細榮升爺爺，對血脈親情、店號傳承更加在意。

在廚房，手只一對。當年阿細放棄了父親起家卻工夫繁瑣的牛雜，只是20年來不時有老街坊問他何時再賣。「以前牛雜很便宜，幾毫子一斤；現在一副賣千多元，來貨貴，賣不起錢……將來有機會，我會開一間正式的店鋪賣牛雜，讓街坊緬懷一下。」二十多個寒暑，阿細守着強記，將老父的美食發揚光大，但心裏，像一幅砌圖，尚欠一塊。


撰文：韓潔瑤
攝影：關永浩、梁偉德、陳秉謙

強記美食
地址：灣仔駱克道382號莊士企業大廈地下
電話：2572 5207
營業時間：星期一至日 12:00nn-1:00am
http://bit.ly/2QJwQ7D

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