《 我和香的因緣之六 》
過去對香尚處於懵懂階段時,總以為沉香色澤愈黑愈是上品,但漸漸地從方老道身上和手上所戴的沉香佛珠,色彩各有深淺不同時,心中開始產生了一些想法,當時也曾問過方老道:「這香,為什麼在您脖子上所配戴的掛件以及您手中持唸的佛珠,還有手腕上的那串提珠,顏色和紋路卻有著明顯的不同?過去我總認為沉香要以色澤愈黑、油性愈高的最好,但看見您身上的這幾串沉香之後,不覺生起了疑點⋯⋯」
方老道聽了我所提問他的問題之後,淺笑著回答說:「一般未入道的人,有著這些先入為主的概念,其實也沒有錯!那是因為大家沒有考慮到沉香它的出產地區千差萬別,自然對於木頭本身的紋理、色澤便有所差異,例如說產地愈屬於熱帶地區的,它的香色澤便會較深,像馬來西亞等地區,因為他的產區溫度極高,所以木頭的顏色黑的比較多,但如果要用色澤來區分香的好壞,這便屬於外行人所講的,如果以產區來看,馬來西亞也好或者是高棉,絕對比不上越南,那如果以香氣來說,越南的某些地區所產的沉香味道,也未必比得上柬埔寨的蟻沉。
一般而言,若要勉強區分沉香的品級,那就要談得深入些,例如要先觀察香木本身的外觀、色澤,接著觸聞木塊本身的香氣,還要研判可否入藥,以及木頭本身的年紀,愈上品的沉香,沉水的速度愈快,幾乎是瞬間遇水則沉,這便是一塊好的沉香。為什麼?代表這塊木頭他本身的含油性極高;再來便是判斷觀看沉香木塊所呈現出的顏色有哪些,一般的行家比較偏愛挑選深黑偏綠的沉木列為上品;接著即便是上品香,也需要經過燃燒,聞其香氣,好的香不但具有滲透力,時間也夠持久,香氣蔓延至空間又深又廣,並且香氣直接由鼻入喉之後,一股香甜之氣充滿口喉之間,時間愈久,愈能體會這股底蘊。我年輕時也曾在內地從行家處收到木頭外表並不是深沉、一般人所說的黑色,反而是淡淡的琥珀色,但是一經點燃之後,香氣極為悠揚,連隔壁的房間都可以清晰地接收到那股香甜之氣,所以香的好壞不見得從外表,這需要經驗和時間。也有許多人用香氣來判斷香的等級,這其實也是個人認定上的問題,有些人喜歡香帶有花草味,也有人偏愛西瓜般的甜味,有一陣子也很流行哈密瓜那股清香帶甜的氣息。
來到臺灣以後,台灣人早期點沉香的習慣不多,多以檀香為主,主要和當地的信仰相關,因為檀香主要是用來供養神明、祭拜祖先以及天地神祇,加上好的沉香本身價格就貴,好的上等沉香有時比黃金的價值還要高。由於稀有的緣故,其中也有許多仿品流落商家,最近便有一些信徒也在收藏老沉香,拿來請我判別,很可惜的是有些並非真品,也不是熟結香,依我的判斷,是被埋入在土裡面一段時間再拿出來的再製香,當時的價錢也相當地高,這就得不償失啦⋯⋯」
方老道由於累積了幾十年大半生的研香生涯,自然對全球各個產區優缺點瞭如指掌,窺知全豹,和當年我的如驥隻毛當然有天淵之別。隨著本身高度興致強烈、寓情於香的情懷,除了從方老道處以及多方尋訪香友,也收擷到不少老沉香、老紅土,是早期我極鍾美於心之香,不但時間悠久,味道香醇,有股清甜溫潤之氣歷久不衰,最特別的是在品香時會發覺紅土老沉有別於一般的沉香之處,是其木頭本身不容易燃燒將盡時還會有焦氣出現,更難得的是收藏到比現代人千金追求不易得到的奇楠,更不容易得遇的黃土老沉,也是當初用紅印普洱餅茶和香友交換所得,據說這是他家中壓箱寶物,是從他祖父輩遺留至今,他平日別說是用來品點,他連提貨示現也未曾有過。
在品玩香道的這段時間中也有許多同好提到了如何去辨識熟結和生結之間的判斷,說實在話,連方老道此種行道大家有時也會走眼,何況現代許多玩香的年輕一輩,這不能只是從木頭外相來判斷,我知道有許多業者他們會把原本生的沉香埋藏在深土中,經過了一段不算短的時間再取出,此時在外觀上就更加地難以判斷,因為在這個時候外觀上已經轉成熟結香的外表,因此在觀察上經驗非常地重要,也不能僅憑外表就下決心要購買,品香也好,收藏香也好,最重要心裡邊一定要重香,接著便是要多聞氣味,了解產地和出處⋯⋯。
方老道對香會如此輕車熟路有自己一套見解,這也是他窮一生經歷所得,聽他常常在聊天中談及他早期對香的認知,也是從家鄉的道觀供養佛菩薩時所點裊裊煙雲,從銅爐身中從未間斷地香末,二六之中未曾更改,他說他會喜歡上沉香也是在那個時期培養出來的喜好,漸漸地在無數次的坐丹過程中幾乎燃香已經成為一種愛好和習慣:「說起來也奇怪,我那時候很羨慕道觀中的一些高功老道幾乎閒來無事便是靜坐觀心,坐著坐著也曾多次聽聞這些先入道的先賢,談論到靜坐若再能配合沉香入靜,那禪定的境界將會更勝從前,因此幾乎靜坐配合香氣儼然也變成了日常生活中一種習慣⋯⋯」
事實上我在道家的師尊處也經常聽師父說到一句話:「當你在入靜時,一爐清香,紫煙霞氣,不知不覺中氣入竅穴,忽然間憶及仙師所言,服丹守一,與天相畢,返精胎息,延壽無極。突然間真氣竄動,八脈俱暢,任督自然運轉,守真守一,一切諸惡莫之能近⋯⋯」可見在中國無論佛道中人,數千年來的香道文化早已潛移默化於萬民之中⋯⋯(未完待續)
王薀老師
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同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過250的網紅偽學術,也在其Youtube影片中提到,[海的聖地] #壺屋街道中空間軌跡:御嶽、燒窯與水井組合成的迷宮 / 李長潔 . #去什麼地方都該去瞧市場墳地與小巷 . 相當喜歡沖繩的陶器,沉實溫潤的質地,樸素原始的筆劃,鮮豔豐富的釉色,民藝研究者柳宗悅(1950)強烈推薦沖繩的陶器工藝,指出沖繩的陶器在安南與朝鮮的技術傳播下,結合在地製法、土材...
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[海的聖地] #壺屋街道中空間軌跡:御嶽、燒窯與水井組合成的迷宮 / 李長潔
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#去什麼地方都該去瞧市場墳地與小巷
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相當喜歡沖繩的陶器,沉實溫潤的質地,樸素原始的筆劃,鮮豔豐富的釉色,民藝研究者柳宗悅(1950)強烈推薦沖繩的陶器工藝,指出沖繩的陶器在安南與朝鮮的技術傳播下,結合在地製法、土材、美感與生活習慣,形成一種裝飾性強烈的日常用品。
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霸那的壺屋通是聚集製陶業的區域,其歷史可溯至1682年尚真王朝時,湧田窯、知花窯、寶口窯三處的設置。不過今天不談陶器、瓷器,我們談空間。
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▓ #往小巷子裡走吧
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如果你來到壺屋,你可能會發現,顧名思義,壺屋是一個滿滿都是陶藝店的街道,你可以在這裡找到各個樣具有琉球特色的器物。再仔細挖掘的話,還可以發現「南窯」與「東窯」兩座窯燒遺跡。若是往小巷子裡走去,才是壺屋真正耐人尋味的地方。
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▓ #背山臨水的風水觀念
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以自然崇拜為信仰核心的琉球,聚落都是沿著各種不同的信仰要素發展,例如我們一直提到的「御嶽」,因為那是祭拜祖先或自然靈的場所,「御嶽」支配著琉球人的空間規劃。類似中國人的風水觀念,御嶽時常在聚落的高處,守護著各宗家,形成一個「腰当」的形象,用中國風水的話來說,就是「背山臨水」。
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因此,你如果走在壺屋通中,你可以很發現它是一個小山坡,而山坡上正有幾個拜所,像是位在燒物博物館旁的「西の宮」。此外,壺屋的燒窯也是被居民重視的地點,像是「南窯」與「東窯」,可以從窯的位置,推測出古代聚落的集合情況(松井幸一,2010)。
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▓ #水井的崇拜
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而另一個在琉球聚落中被重視的神聖空間,則是「井」。松井幸一(2017)從沖繩的湧泉分布來分析,發現水源與琉球聚落的建立有高度重疊,當然人要生活就要有水嘛,不過,也因此產生了關於水源的拜所。
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就拿壺屋通來說,你可以看到壺屋大通上有「東之井」(東ヌカー)、「大井戸」、「下之井」(下ヌカー)等,這些湧泉提供了壺屋上的製陶者豐沛的用水,為了感念,這些水源也都有放著小香爐或石頭來象徵性地崇拜。
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▓ #壺屋迷宮
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因為依賴著信仰來形成居住地的規劃,所以如果你往壺屋巷子裡逛起來,就會覺得非常曲折,像是迷宮一般的分歧蜿蜒。這種形式的空間規劃方式,被稱之為「不井然」(松井幸一,2010),也就是不井然有序的意思,此「不井然」的空間樣貌,可以讓我們領略1737年地割制度開始前,琉球人的那種依賴自然資源、神靈想像與日常生活而行動的生活軌跡。
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假如你下次再來壺屋通,除了買些美麗的陶器外,請記得離開壺屋大通,鑽進一旁的小巷子裡,那將會是一場神祕迷離的冒險。
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#參考文獻
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1. 柳宗悦. (1950). 沖繩の民藝. 民族學研究, 15(2), 166-171.
2. 松井幸一. (2010). 那覇市壺屋集落における空間構造の特性. 歴史地理学, 52-3(250)30-48.
3. 松井幸一.(2017). 琉球における湧水分布と祭祀空間. 祈りの場の諸相: 151-174
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影像/文字: 李長潔
沉香 拜祖先 在 飲食男女 Youtube 的最佳貼文
冬夜,小食檔強記擠滿人,糯米飯、豬骨粥、腐竹糖水、喳咋……騰騰白煙直送暖笠笠。就憑幾樣小食,強記立足灣仔68年,獲食家青睞、米芝蓮推介。「以前爸爸賣糯米飯,是為我們一家七口飽肚;今日我賣糯米飯,是為強記的招牌。」寒風中,59歲的老闆吳少峰(阿細)僅穿短Tee,利落地裝飯。他在街頭成長,十三四歲就講「雷氣」行江湖;97年接老父棒,始見一個更大的江湖:一碗糯米飯,竟然走出灣仔,享譽十八區。自此投身飲食,他義無反顧。
強記美食位於駱克道和馬師道交界,是個樓梯底小鋪。食物放在幾架車仔上加工加熱;主打外賣,也設堂食;格局簡陋,摺枱膠凳只坐得下十四五人,不過一樣客似雲來,多是被糯米飯勾了魂。
蒸熟的糯米飯,先在熱氣騰騰的車仔上快速打鬆,混入油爆過的臘腸、膶腸、臘肉、蝦米和冬菇,撒上葱花,澆上自家調味豉油翻炒幾下,香氣瞬即飄滿街。
一碗飯紅紅綠綠端上來,很燙口!爽身不膩,香、甜、鹹、糯兼而有之,惹味十分。隨便問問客人,這個吃了40年,那個20年,都稱水準一直保持,難怪不同年代的食家如江獻珠、蔡瀾、歐陽應霽、林澄光都為它撰文。米芝蓮將小店歸入「街頭小食」一類,上月連續第四度推介;「我覺得有種滿足感,有種滿足感,起碼有人認同,這很重要的。」本來一臉嚴肅的阿細,開懷笑。
投入,經驗就出來了
強記一年四季都賣糯米飯,冬天日煮100斤米。「以前在街邊賣更多,最高紀錄在大寒賣280斤。食糯米飯暖胃的習俗,現在後生都不懂了。」阿細說。
阿細選用泰國米,透露新米和舊米有不同浸法。「熱天浸的水暖些,浸出來的米腍些;冬天水溫是冷的,浸出來的米硬些,那就看浸的時間長短。」他師承父親,但父親講得不仔細,選米浸米全憑自己摸索,「當你做一件事,你放心機去做,你會領略到很多經驗出來。」
他用本港一級臘味,蝦米和冬菇也要一級的。「用料要最靚,因為你有更好的師傅也無用,如果無好材料煮不出靚食物,不能腐朽化神奇。」從前父親的糯米飯沒冬菇,現在他一碗放一個,「擺個冬菇仔靚些,最重要是冬菇做得好吃。」阿細得意地解說。
強記賣的貴精不貴多。獨沽一味豬骨粥,用上新鮮連肉豬骨;淡菜洗完又洗去淨細沙,爆香才下煲;粥在車仔再滾時加入少量皮蛋,一碗粥特別綿。
糖水只三款:喳咋,香濃;綠豆沙,煲到起沙,下大把臭草平衡涼性;腐竹薏米糖水,順滑卻不漿口。豬皮蘿蔔炆得入味;來貨腸粉也特別加工煎出一層薄脆。這些烹煮講究分量和時間掌握,全是磨人的工夫。每日阿細六時多起身,煲糖水煮糯米飯三個小時左右,接着開鋪,中間瞌一陣,收鋪已經午夜。阿細坦言年紀大了,愈感辛苦,人做到愈來愈瘦。自己朝朝掌廚免不了,近年樓面就和三弟兩家人輪流做。
牛雜強,闖出名堂
早在父親年代,強記已是灣仔有名的街邊車仔檔。話說父親吳志強在上世紀四十年代從廣東寶安走難來港,做過電車車長、在羅素街開過大牌檔,因為爛賭輸光,1951年開始在鵝頸橋側賣牛雜和牛雜粥,街坊叫他「牛雜強」。1970年,益新飯店的大廚教他煮糯米飯,同時來自澳門的紅顏知己教他賣喳咋;從此,強記多了糯米飯和糖水。
「我十歲時已經坐在馬路欄杆『睇鬼』。哎呀!走鬼呀!跟着推入後巷。」半世紀前的慌亂,阿細歷歷在目。六七歲他就跟父親開檔,「他賣牛雜時,放下我們幾兄弟,我們是街童,找些紙皮盒已經玩一餐。」一家七口上柴灣公屋前,就住在鵝頸橋側的天棚木屋,「漏水就拿盆來接;我們真是捱過,豬油撈飯捱過,腐乳送飯又捱過。」
父母很早分開了,阿細在街頭長大,十三四歲就進入江湖。「那時灣仔有很多江湖人士,感染到甚麼都講『雷氣』。」阿細憶述輕狂歲月自己「想事不深入,想做就去做」。那時義氣先行,諢號「糖水細」的他,常常為朋友打架群毆。父親為口奔馳,有時勸他幫手看檔,「唔好咁百厭!」
阿細強調,那個階段過去了。「人大了,我已結婚,有兩個兒子,我也要為他們着想。」97年,他建議父親入鋪,「那時街邊檔已經式微,我們被市政拉了很多次,不斷罰錢、充公搵食架生。」就在長期擺賣的馬師道上租了現址小鋪位,同年他正式接手強記,帶着三弟少明做到今天。
「覺得很自豪,因為我爸爸很出名,那種自豪感跟在江湖的自豪感是兩回事。當我站在檔口,我知道客人來自四方八面,有的光顧了很久,我知道我需要放心機下去了。」
執着的基因
阿細第一碗糯米飯是父親煮的,味道早忘了,但父親的堅持深烙腦海:「八號風球或者傷了腿,他也堅持開工。六六、六七年暴動,沒巴士沒電車,周街『菠蘿』他也堅持搭貨車尾,由柴灣來到灣仔。」他發現父親煮得出色,不少人慕名而至。他「不想影衰爸爸」,着實有壓力。幸好他有爸爸的「執着」基因,若然失手食物煮不好,他整天都不開心。「有時回家望望大腿,為何紅了?因為糯米飯不熱不好吃,爐不熱就打不開糯米飯。」寒天企檔,站近火爐一晚,腿也炙紅了。
阿細回憶,入鋪初時自己很火爆。「我當這裏是武館,請了夥計,枱椅抹得不乾淨,我即刻反枱。」今天,24歲的大兒子Elvis有意接手家業,放工放假主動來跟他學師,第一樣就是學抹枱,「做飲食業一定要乾淨企理。」Elvis很認同。阿細指兒子降龍十八掌,一式也未得。12歲開始就來店幫手的Elvis道來實情:「我只能從旁看他煮飯。他對出品很執着很嚴格,最多讓我打飯——打鬆糯米飯。」
時間 親情
今天,強記的食客版圖由父親的香港十八區,拓闊至新加坡、印尼、馬來西亞……遊客常常十盒八盒的外賣糯米飯。只是,近幾年米芝蓮的加持,父親已經看不到。
夜風吹來,店前樹搖、影動。阿細憶述:「我好記得爸爸走前一個月,我去拜阿嫲和祖先。爸爸搭着我膊頭。他說:『少峰,你如果不是選擇江湖那條路,你會很成功。』」父親一直無病無痛,2011年中風遽然離世。
日復日蒸煮煲,是漫長的修煉,火爆的阿細變得沉着內斂。「在江湖上有得有失:得的就是多了很多朋友兄弟;失是失去了時間,其實我應該放時間在爸爸的生意上。」往事並不如煙,父親一直在心頭。
「多少位呀?裏面有位坐的!」每次經過強記,都聽到老闆娘賣力揚聲,炒麵煎腸粉收錢如三頭六臂。阿細有時累了,走到馬路邊點煙提提神,但雙眼一直留駐小店,「我甚麼運氣也沒有,最好是娶了一個最好的老婆。」當年因為妻兒,他才決意轉投飲食江湖。
「以前很懶惰,常不開鋪。」兄弟其中一個想休息,就齊齊放假。客人經常摸門釘,又愛又恨。「現在大家有共識,都想留些東西給下一代,也不想爸爸辛苦留下的名字,或者這麼好的食物失傳了。」一年前,阿細榮升爺爺,對血脈親情、店號傳承更加在意。
在廚房,手只一對。當年阿細放棄了父親起家卻工夫繁瑣的牛雜,只是20年來不時有老街坊問他何時再賣。「以前牛雜很便宜,幾毫子一斤;現在一副賣千多元,來貨貴,賣不起錢……將來有機會,我會開一間正式的店鋪賣牛雜,讓街坊緬懷一下。」二十多個寒暑,阿細守着強記,將老父的美食發揚光大,但心裏,像一幅砌圖,尚欠一塊。
撰文:韓潔瑤
攝影:關永浩、梁偉德、陳秉謙
強記美食
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營業時間:星期一至日 12:00nn-1:00am
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