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台北亞都麗緻大飯店 The Landis Taipei Hotel 巴黎廳1930 x 高山英紀，自即日起至10月31日止推出全新夏季菜單，曾締造廚藝界奧林匹克─包庫斯世界廚藝大賽亞太區冠軍、世界第五佳績的主廚高山英紀，以當令食材中朱紅、明黃、青綠等艷麗色彩，描繪盛夏明媚朝氣，並運用不同層次偏酸帶甜的味覺平衡，結合茶品入饌引出清新，譜出夏日明亮料理。
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經典之味 ~
【紐約米其林三星餐廳Eleven Madison Park -- 魚子醬】
Eleven Madison Park是紐約城內目前僅存的5家米其林三星餐廳其中之一，之所以說〝僅存〞，是因為2018年之前還有6家。餐廳地址就是麥迪遜大道11號（11 Madison Avenue），這也是其名稱由來。
主廚Daniel Humm來自瑞士，跟很多名廚一樣，自小在廚房裡打轉，在別人還踢著足球或想辦法吸引女孩注意做出很多蠢事的14歲，Humm便已顯露出烹飪的技巧和天分。24歲那年，他拿到屬於自己的第一顆米其林星星；2006年被紐約餐飲大亨Danny Myers挖角來主持Eleven Madison Park，短短三年便得到紐約時報食評最高榮譽四顆星，接著2011年成為米其林指南三星餐廳其中一員，也就是在這一年，Humm與合夥人Will Guidara買下餐廳，風風火火直到現在。
即使原來的老牌三星餐廳Jean-Georges已經在2018年度評鑑中掉了一顆星星，Eleven Madison Park如今還是維持最高榮耀，並且也是全紐約城最難訂到位子的餐廳之一。
2012年，隔著緊鄰餐廳的麥迪遜公園另一邊，他們又開設了另一家旅館NoMad，餐廳部分一樣由Daniel Humm主導，菜色以單點為主，建築裝潢所呈現的古典華麗裝飾風格、朦朧昏暗光線與EMP截然不同，據說是紐約下城區年輕雅痞們每逢周末夜的熱門去處。NoMad甫開幕即獲得紐約時報三顆星和米其林一星評價，個人經驗是菜做得有水準，然與整體價位相比，便沒那麼吸引人了。
喔對了，Eleven Madison Park還是2017年度『世界50最佳餐廳』（World's 50 Best Restaurants）第一名得主。能夠同時獲得兩大國際飲食評鑑首獎，自然值得認識一下。
在隨季節更替的8至10道菜色中，定調為結合紐約傳統料理與當地食材，進而表現原汁原味在地生根的正統紐約味。這樣的意念在多道菜中顯而易見。其中這道《魚子醬》（CAVIAR -- benedict with egg, corn, and ham）便是基本上四季菜單都會出現的招牌菜色，也是個人覺得吃完一輪最精彩的一道。
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《魚子醬》（CAVIAR--benedict with egg, corn, and ham）
發想自傳統美式早餐之一班乃迪克蛋（Eggs Benedict）。
班乃迪克蛋確切起源至今仍有爭議，可始終不出20世紀中期的紐約城範圍；演變至今日，雖已發展出各式口味，然基本咖通常很固定：英式馬芬（English muffin）、火腿或培根、水波蛋（poached eggs）和荷蘭醬。
來自加州的鱘魚卵魚子醬以絕對霸氣，極具分量的方式佔領圓盅正中央，正好被靈魂人物之一：奶香馥郁濃腴滑順的荷蘭醬緊緊包圍著。
魚子醬底下藏著整顆蛋黃，珍珠母貝湯匙一落下，澄黃濃稠的蛋液傾洩而出，上頭再來上玉米奶油醬，和著煙燻火腿、甜甜玉米粒與培根高湯製成的培根果凍一起入口，佐以小巧可愛酥香可口的馬芬，飽滿馥郁豐腴美好，這絕對是邪惡得令人髮指，好吃得無以復加的絕妙滋味！！！（用了三個驚嘆號可見味蕾當下有多衝擊~）
＊搭配酒款：NV Bérèche et Fils, Champagne Brut Réserve, France
來到三星餐廳，吃飯搭酒點wine pairing通常是較為安全並省事，同時可以一窺餐廳藏酒和侍酒師功力的選擇。當然若是個人有偏好的展區或酒款便不見得需要如此。
拿來搭《魚子醬》的香檳Bérèche et Fils是獨立小農香檳中耀眼新星，被香檳專業評鑑「The Champagne Warrior」加冕為2009年度最佳香檳，兩位年輕莊主也名列香檳區新世代領導者「香檳公子」之中。
採用天然酵母，發酵過程只能徐徐進行，酒液浸泡酵母約莫半年，形成圓潤複雜口感，完全手工方式除渣。最特別的是，瓶中二次發酵時，棄金屬瓶蓋不用，而採除渣時得費工許多的軟木塞瓶蓋，為的就是軟木塞細緻的氣孔為二次發酵時帶來更多細緻變化與奶油氣息。
殘糖量約9克/公升，柑橘、紅色水果、蘋果、梨子、芍藥和明顯礦石味，氣泡綿密，源源不絕；味道清新卻複雜，尾韻帶有成熟果味與絲絲苦勁。細緻酸度及集中氣味恰恰平衡魚子的鹹與荷蘭醬的奶，除了讚嘆每一口兼具精巧平衡的豐美華麗，此刻說其他的話都顯得太多餘。
另外有沒有注意到侍酒師特地以白酒杯盛裝香檳？
這般作法已然是近年風潮，就是為了讓香檳在充裕的空間中發展出更迷人多變的氣味，而非如同過往笛型杯只能留住泡泡卻限制了風味釋放。
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吃餐廳是這麼回事，名氣再響亮，得獎紀錄再輝煌，總是得親身經歷才算數。但畢竟高端料理已經可算是一種藝術，成於人手，自然比不得電腦或機器製作毫釐不差般精準。因此，個人一直認為，類似這類餐廳，除了料理本身，還有侍酒、服務、餐具、擺設…等等太多細節必須面面兼顧。
光是服務一項，從接待處開始的招呼，是不是記得每組來客姓名與用餐目的，接下來帶位、上菜、講解菜色和酒款、適時添加酒水，數小時的用餐過程中，偶爾中途起身前往化妝室時的貼心指引，親切溫暖的寒暄…等，每個環節只要有點閃失，都會讓食客都會留下不良感受，下次可能從此不會再來光顧。
要是有機會參觀廚房，更會發現雖然每家餐廳廚房風格不一，但都會是是高度管理井然有序的狀態。但能不能進廚房逛一輪，就得看餐廳策略、是否具備特殊身份（譬如相關產業媒體或部落客），或〝個人魅力〞而定了 → 不要想太多，就是看如何跟他們聊這聊那而已。
綜合個人淺薄用餐經驗觀察，經營一家頂級餐廳要付出的人力物力和心血絕對超乎我們老百姓想像，要是能夠遇上一間讓自己讓自己真心喜愛的餐廳，真得好好珍惜並給予支持。
說到這裡，不知道您是否已經有股衝動想要上網訂機票和訂位？且讓小的在此溫馨提醒，最好提早一個月之前訂位，如果是為了慶祝特別節日，訂位時可以附註說明，常常還能收到一些小驚喜，增添用餐趣味。另外夏季菜單為了因應季節氣候，在菜餚設計上常以酸味調和口感，對於酸味較敏感的朋友可以斟酌考慮。
＃ELEVENMADISONPARK
＃紐約米其林三星
＃邊寫邊流口水
＃好香檳真是菜餚們的好朋友
＃大家說長文沒關係於是我就不客氣了
圖片來源 : Junie Wang
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閒扯2017法國米其林（下-2）
JFP到了Les Ambassadeurs後認真努力，表現相當亮眼，贏得了所有的讚賞與喝采，獨缺他最在意的：米其林三星。如果今天大家還在討論膀胱雞；如果今天你在任何一家餐廳讚嘆用熱可可把一球巧克力淋垮掉；或是把一隻鴿子綁成一顆完美的球狀體；雖說這些他都不是創始者，但是技術是在他手裡改良的，潮流是由他帶動的．熱度至今未歇，我還不時在餐廳看到這些技術與菜色．插話一句：他後來出的食譜書【Côté Crillon / Côté Maison】絕對是近10多年來最好的法國食譜書之一．
另一方面，AD也不是省油的燈，臨陣不亂，不知是米其林真給AD面子，還是他真有過人本領，隔年竟然沒有被米其林摘星！
JFP在Les Ambassadeurs待了四年始終得不到米其林那個 « 關愛的眼神 »。他黯然離開Hôtel Crillon和另一個巴黎旅館經理人Thierry Coste（Coste旅館集團）合作，另起爐灶，開了Thoumieux。前年離開Thoumieux，開了現在的獨立餐廳Le Grand Restaurant．離開Les Ambassadeurs後，每換個地方他的廚藝風格就變換一次，但始終自成一格，不與他人同流．
然而說也奇怪，那些曾替AD拿到三星的天才廚師們，一但離開AD旗下，卻怎麼努力都拿不到三星，像受了巫蠱詛咒似的．除了小胖子JFP以外，數得出來的還有現在兩星餐廳Les Crayères的Philippe Mille、去了Lasserre現在在L’Abeille（巴黎香格里拉酒店）的Christophe Moret，還有獨立門戶的Christophe Saintagne（巴黎Papillon餐廳），後者連一星都沒有．
至於JFP和AD這樁法國廚藝史上最令人蕩氣迴腸的師徒恩仇錄的結局是 ：兩人言歸舊好．JFP後來出書還請AD寫序言．畢竟這個圈子小，沒有永遠的朋友，也就沒有永遠的敵人；那，有沒有永遠的師徒呢？
其實＂被詛咒的廚師＂不是只有上述離開AD的這幾位，近幾年最為食評家和媒體打抱不平的要算四季飯店Le Cinq餐廳前主廚Eric Briffard．他從Hôtel Vernet被挖過去四季後，功力大增，表現判若兩人，他在Le Cinq的那幾年 （2008-2013）得到的評價超過許多老三星．和JFP一樣的命運，年年都被點名三星，但是年年落空．2014年他心灰意冷離開餐飲界去藍帶教書了，他的離去是許多人（包括我）選巴黎餐廳時一個不小的遺憾．
扯到這裡就得提提米其林似乎對某些廚師就是＂賭爛＂，怎樣也不肯給他們應得的星星．先前提到的平松宏之是一個，此外，還該算上我個人很喜歡的女廚師Adeline Grattard的Yam’Tcha餐廳．或許這正可以解釋這個米其林現象：評論越敲鑼打鼓認為該拿幾星，米其林越不肯讓輿論稱心如意。
當然也有給得非常莫名其妙的．著名的例子是麗池飯店的劍魚餐廳L’Espadon前主廚Michel Roth．他1992年進劍魚，中間曾經離開過幾年，2001再度回鍋。前後當一星主廚近10多年，菜色早已千年不變，2009年米其林忽然給他兩星！讓所有的人都傻眼了，包括Michel Roth本人，他自己拿這兩星都覺得怪怪的．拿到兩星後不久，逢麗池關閉整修，Michel Roth被挖去日內瓦的Hôtel Président Wilson了．
另一種＂被詛咒＂的廚師類型就是曾有過瑕疵醜聞的．這幾年最有名的例子是香格里拉酒店L’Abeille餐廳前主廚Philippe Labbé．他在L’Abeille時期一度非常被看好拿三星，忽然有一天他因某醜聞（根據不可靠的內幕消息是他拿回扣或挪公款）被酒店一夜之間掃地出門．
他後來去接了老牌三星餐廳L’Arnsbourg（這餐廳由Jean-George和Cathy Klein兩兄妹經營，哥哥是廚師，妹妹管財務，兩人翻臉分家），不到一年PL把這家老牌餐廳搞到倒店關門（Cathy曾在媒體上哭訴被PL騙了... 可是又不願透漏內情！真是的...）去年巴黎歷史名廳銀塔La Tour d’Argent的年輕業主André Terrail信心滿滿地重金把他聘回巴黎，想藉助其手藝恢復銀塔的昔日光輝．菜單重新調整，價格大幅拉高（等同兩星餐廳），劍指兩星．但是PL入駐銀塔後始終沒有當年在L’Abeille時期的驚人風采．今年米其林還是維持銀塔一星．
不過近代史上最怪咖的大廚要算現在少有人知，行跡神出鬼沒，手藝神乎其技已成傳奇的Michel Del Burgo，大約20多年前他是三星餐廳Taillevent 主廚（1999-2001），後來因不知名因素離開，此後數年間他在莫斯科、雅典、上海、香港、成都、法國南部Gordes，Carcassone四處流轉，一度又回巴黎，在聖路易島開了餐廳L’Orangerie．可是不到一年又神隱消失了。很少有地方他可以待上一年的。一代大廚桃李無數，但是卻從此人間蒸發．
談到Taillevent這家巴黎老牌餐廳（現為兩星），難免讓人想到近來另一個人間蒸發的大廚：Philippe Legendre，他從1991-1999年在這裡擔任三星主廚，後來被挖角去四季酒店Le Cinq，再度拿到三星。2008年原因不明地離開四季，也是從此絕跡江湖。上個月在一個Yam雜誌的頒獎晚會我看到一個很像他的人，但是實在不敢上去相認。有謠傳他在羅亞爾河開了一間小民宿，過著不問世事的隱居生活，過去花都巴黎的繁華三星大廚生涯已是黃粱一夢。（八卦未完待續）
